Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Uhrenliebhaber irgendwann einmal die Idee hat, seine eigene Uhr zu entwerfen. Durch den Kauf, Besitz und eventuell Verkauf von Uhren bekommen wir ein ziemlich gutes Gefühl für die Vor- und Nachteile der verfügbaren replica Uhren. Der nächste Schritt wäre, den Entwurf auf Papier zu bringen, was nur eine Handvoll Menschen wagen. Noch weniger werden diesen Entwurf aufgreifen und tatsächlich nach Mustern und Lieferanten suchen, um ihn Wirklichkeit werden zu lassen. Und von dieser Handvoll Projekte wird es tatsächlich nur ein kleiner Prozentsatz schaffen. Und von all dieser Spreu vom Weizen wird nur eine Handvoll zu einer kommerziellen Marke. Solche Herausforderungen sind es, die Uhr Ihrer Träume zu bauen, und dazu braucht es Mut, Ausdauer, eine klare Vision und ein bisschen Glück. Vor diesem Hintergrund wenden wir uns an Paul Angelier, einen Niederländer, dessen Geschichte diesem Weg folgt und der gerade seine tatsächliche Traumuhr baut. Und dank der Unterstützung (und anscheinend auch der Nachfrage) einer ganzen Reihe von Menschen, darunter auch mehrere bei Horlogeforum.nl, dem größten niederländischen Uhrenforum, wird die Angelier Classique zu einer 100-teiligen Realität!

Robin, MONOCHROME Watches – Paul, Sie sind kein Uhrmacher von Beruf, aber in der Uhren-Community ziemlich aktiv. Können Sie erklären, woher Ihre Leidenschaft für Uhren kommt?

Die erste Uhr, die ich von meinen Eltern bekam, war eine Swatch mit einem transparenten Gehäuse, durch das ich das Quarzwerk sehen konnte. Als Teenager ging ich gerne in den Skatepark oder in die Spielhalle. Um dorthin zu gelangen, ging ich durch das Einkaufszentrum und blieb oft beim Juwelier stehen, um mir die Uhren von Breitling und TAG Heuer anzusehen. Damals dachte ich, das wären coole Marken mit tollem Aussehen und kümmerte mich überhaupt nicht um die Technologie.

Die erste Uhr, die ich mir als Teenager kaufte, war eine Festina im Breitling Chronomat-Look. Mein Interesse an Uhrentechnologie wurde geweckt, als mir jemand seine Seiko mit einem Automatikwerk zeigte. Ich fand es faszinierend, dass man die Bewegungen des Rotors und der Unruh sehen konnte. Auch das Hören der höheren Schlagfrequenz war für mich wirklich neu, da ich nur mit batteriebetriebenen Uhren vertraut war. Meine erste Automatikuhr war also eine Seiko 5 mit offenem Gehäuseboden, um einen guten Blick auf das Uhrwerk zu haben.

Du bist ein ziemlich erfahrener Enthusiast und Sammler. Wie sieht deine Reise durch das Sammeln von Uhren aus? Wie hat sie sich im Laufe der Jahre entwickelt?

Es dauerte mehrere Jahre, bis ich anfing, Seiko-Taucheruhren zu sammeln, wie die SKX007/009 und ihre Vintage-Vorgänger 7002 und die 6309 Turtle. Ich fand heraus, dass es in Japan Modelle zum Verkauf gab, die nicht in Europa oder den USA geliefert wurden. Die sogenannten JDM Only. Besonders interessant fand ich die Seiko-Serien SARB, SBDC und SBDX. Ich begann dann auch, die SKX-Taucheruhren zu modifizieren. Mir gefiel die Idee, dass man eine Uhr in ein Einzelstück verwandeln konnte.

Im Laufe der Jahre wurden die Uhren, die ich kaufte, immer teurer. Ganz am Anfang kam es vor, dass ich eine limitierte Auflage aus Japan gekauft hatte. Nachdem ich mehrere Wochen auf die Lieferung gewartet hatte, traute ich mich nicht, die Uhr zu tragen, aus Angst, sie zu zerkratzen. Tatsächlich war ich es nicht gewohnt, so viel für eine Uhr auszugeben.

Neben den vielen Seiko kaufte ich auch Uhren anderer Marken wie Omega, Panerai, Rolex und Breitling. Oft kaufte ich mehrere Modelle einer bestimmten Marke in kurzer Zeit, weil mich die Marke interessierte oder andere in der Uhren-Community sie lobten.

2016 haben Sie etwas namens Pange Watches auf den Markt gebracht. Können Sie uns mehr darüber erzählen?

Durch Inzahlungnahmen und gelegentliche Verkäufe hatte ich eine ansehnliche und vielfältige Sammlung aufgebaut, die viel Geld einbrachte. Damals war ich schon total verrückt nach Grand Seiko. Ich war immer auf der Suche nach einer limitierten Auflage. Es war damals keine so beliebte Marke wie heute. Den meisten Leuten, denen ich die Uhren zeigte, gefielen sie, aber als sie den Preis hörten, gaben viele trotzdem auf, weil man für das Geld auch eine angesehene Schweizer Marke kaufen konnte.

2015 traf ich mehrere Leute, die mit Rolex handelten. Bei einigen dieser Treffen sprachen wir darüber, welchen Weg sie mit dem Sammeln von Uhren eingeschlagen hatten und wie sie Händler geworden waren. Diese Gespräche brachten mich dazu, ernsthafter darüber nachzudenken, wie ich es machen würde. Als mein Vertrag nicht verlängert wurde, sah ich eine Gelegenheit, diesen Schritt zu gehen. Um nicht mit den Rolex-orientierten Händlern zu konkurrieren, war meine Idee, mich auf Grand Seiko und JDM Seiko zu konzentrieren. Ich machte einen Termin bei der Handelskammer aus, fotografierte alle meine Uhren, baute eine Website und richtete ein Händlerkonto bei Chrono24 ein.

Es lief sofort gut, ich verkaufte viel online und mietete schließlich ein kleines Büro. Bald wurden mir auch Uhren zum Eintausch angeboten, und am Anfang ging ich eher locker damit um. So landete ich regelmäßig bei einer unverkäuflichen Uhr. Es stellte sich heraus, dass sie zu beschädigt war oder ein Modell, für das sich niemand interessierte. Mir wurde klar, dass ich kritischer sein musste, wenn mir ein potenzieller Käufer seine Uhr zum Eintausch anbot. Der Gesamtzustand der Uhr musste gut sein. Komplett mit Box und Papieren. Und wenn mir die Uhr nicht gefiel oder ich sie nicht tragen wollte, würde ich sie nicht kaufen.

Das Angebot an gebrauchten Grand Seikos war damals in Europa knapp. Nur wenige Händler und Juweliere hatten sie in ihrem Sortiment. Dasselbe galt für die JDM Seiko wie die sarb017 Alpinist, sarb033/035, SBDC Sumo, Shogun und SBDX Marinemaster. In dieser Hinsicht hatte ich bei Pange Watches in Europa eine ziemlich einzigartige Position.

Hätten Sie mir diese Frage vor einem Jahr gestellt, hätte ich keine klare Antwort. Ich hatte für eine Weile den Spaß am Uhrenverkauf verloren. Es war nicht so, dass ich keine Freude mehr an einer schönen Uhr hatte oder mich nicht für die Neuerscheinungen interessierte – es war die geschäftliche Seite, die mir keinen Spaß machte. Die Motivation, neue Modelle auf Lager zu haben und Kundenwünsche zu erfüllen, war so gut wie verschwunden. Einer der Gründe dafür war, dass einige Typen in mein Haus eingebrochen waren, als ich mit meiner Familie und Freunden zum Abendessen ging.

Mitten am Abend erhielt ich Alarmbenachrichtigungen. Also eilte ich nach Hause und drinnen begegnete ich drei Männern, die die Treppe herunterrannten und leere Uhrenboxen fallen ließen und versuchten, aus dem Haus zu fliehen. Obwohl ich meinen Bestand immer in einem Bankschließfach aufbewahre und noch nie einen Hausbesuch gemacht habe, hatte ich viele Fragen. Sie hatten große Anstrengungen unternommen, um in das Haus einzubrechen, und waren offensichtlich nur auf der Suche nach Uhren. Die Auswirkungen dieses Ereignisses waren für meine Familie sehr groß und eine Zeit lang vertraute ich niemandem.

Einige der frühesten Designs für die Angelier Classique.
Bei all dem Wahnsinn um Rolex hatte ich die Nase voll von der Marke. Ich nahm jede Rolex, die ich zum Verkauf anbot, von der Website und verkaufte sie an einen anderen Händler. Ich hatte absolut keine Lust mehr, Uhren zu verkaufen und musste ständig über die Schulter schauen, ob ich verfolgt wurde, wenn ich vom Büro nach Hause ging. Schließlich riss ich mich zusammen und machte einen Neuanfang. Dadurch interessierte ich mich mehr für Dresswatches und die elegantere und anspruchsvollere Seite der Uhrmacherei als für überteuerte Sportuhren.

Bei unserem ersten Telefonat erwähnten Sie Ihre Suche nach der perfekten Dresswatch. Was treibt Sie dabei an? Und vielleicht auch, warum streben Sie nach der perfekten Dresswatch?

In den letzten Jahren habe ich einige sehr schöne Dresswatches besessen. Einige dieser Uhren fallen preislich bei Marken wie Patek Philippe, Vacheron Constantin und A. Lange & Söhne schnell in die äußere Kategorie. Diese Uhren scheinen nahezu perfekt zu sein. In Bezug auf Tragekomfort, Größe und Verarbeitung sind sie das auch, aber das hat auch eine Kehrseite. Ich könnte sie nicht täglich und unbeschwert in jeder Situation tragen. Dafür sind sie einfach zu teuer. Und in Gelb- und Roségold manchmal zu auffällig.

Ich habe Alternativen mit einem freundlicheren Preisschild bei Zenith, Breguet, Grand Seiko und Jaeger-LeCoultre gefunden – große Marken mit schönen Manufakturwerken. Aber auch die sind heutzutage nicht gerade billig. Innerhalb der Swatch Group finden Sie sehr schöne und erschwingliche Uhren. Denken Sie an Longines und Hamilton. Oder an die deutschen Marken Nomos und Junghans. Eigentlich gibt es in jeder Preisklasse Topmodelle.

Aber zu sagen, dass sie perfekt für meinen Geschmack sind: nein. Und das hat mit einer Wunschliste zu tun, die sich langsam gebildet hat. Wohlgemerkt, es ist meine Liste mit gewünschten Spezifikationen, die meinen Geschmack widerspiegeln. Es ist ein Bild einer Uhr, die ich gerne tragen würde, aber noch nicht gefunden habe. Es begann mit modernen Uhren, endete aber mit Vintage-Uhren aus den 1930er-1950er Jahren. Und diese Uhren sind meist zu klein.

Nun, dann müssen Sie eine konkrete Vorstellung davon haben, wie Ihre ideale Dresswatch aussehen und sich anfühlen soll, oder?

Ich denke, eine Dresswatch sollte folgende Spezifikationen erfüllen. Erstens das Gehäuse. Für meine Anforderungen sollte es einen Durchmesser von etwa 38 mm haben und nicht dicker als 9 mm sein und einen transparenten Gehäuseboden haben. Das Bandanstoß-zu-Bandanstoß-Verhältnis sollte 46-47 mm betragen, bei einer Bandanstoßlänge von 20 mm.

Zweitens das Uhrwerk. Das sollte ein Handaufzugswerk mit der kleinen Sekunde bei 6 Uhr sein. Kein Datum oder andere Komplikationen. Außerdem soll die Uhr täglich, unbeschwert und in jeder Situation tragbar sein. Sie sollte also nicht zu teuer und nicht aus Gold sein. Etwas wasserdicht. Also am besten mindestens 50m WR.

Welche Zifferblattfarbe und welche Zeigerform die Uhr haben soll, ist weniger wichtig. Das Problem liegt in den ersten beiden Punkten. Gehäusegröße und Uhrwerk. Bei den meisten modernen Dresswatches läuft es darauf hinaus, dass der Durchmesser mit 40mm oder mehr meist zu groß und die Uhr zu dick ist. Bei Vintage-Stücken liegt der Durchmesser eher bei 34mm oder weniger. Die Ösen sind oft zu kurz, zu dünn oder durchgebohrt. Auch der Abstand zwischen Ösen ist nicht optimal. Die Form der Zeiger mag weniger wichtig sein, aber was auffällt, ist, dass sie oft zu kurz sind. Mir gefällt das Design von Vintage-Uhren aus den 1930er-1950er Jahren. Leider sind die meisten zu klein, ohne durchsichtigen Gehäuseboden, zu stark abgenutzt und nicht wasserdicht.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der durch das Uhrwerk und die Zifferblattgröße bestimmt wird, ist die Position der kleinen Sekunde. Sie sollte mit dem Rest des Zifferblatts ausgewogen sein. Wenn Sie sich eine Vintage Calatrava 565 oder 570 ansehen, scheint alles im Gleichgewicht zu sein. Aber das liegt daran, dass der Durchmesser 35 mm beträgt. Wenn Sie sich jedoch eine 35-36 mm große Nomos oder die Calatrava 5196 ansehen, gibt es bei 6 Uhr zu viel leeren Raum. Sie ist zu nah an der Mitte. Oder der Durchmesser der kleinen Sekunde ist zu klein. Es ist nicht so, dass ich die letzten sechs Jahre ununterbrochen daran gearbeitet habe, aber es spielt schon so lange.

Und das hat sich zu einem Projekt entwickelt, selbst eine zu bauen!

Ja, das stimmt. Wenn Sie den vorhandenen Angeboten, sowohl Vintage- als auch modernen, kritisch gegenüberstehen und es einfach nicht schaffen, eine geeignete Uhr zu finden, die Ihren Anforderungen entspricht, gibt es zwei Möglichkeiten. Akzeptieren Sie es oder machen Sie es selbst. Es war Zeit, ans Reißbrett zu gehen und meine Daten- und Wunschlisten auszuarbeiten. Das war im März 2024.

Können Sie uns Ihren Designprozess beschreiben? Haben Sie alles selbst gemacht oder haben Sie sich Hilfe von jemandem geholt?

Was mir daran gefiel, eine Patek, Vacheron oder A. Lange zu besitzen, war, dass es sich um flache Uhren handelte und die Uhrwerke so schön anzusehen waren. Also wollte ich eine flache Uhr mit einem gut aussehenden Kaliber entwerfen. Der Versuch, das richtige Uhrwerk zu finden, wurde zum ersten und wichtigsten Teil der folgenden Schritte für das Design und die technische Zeichnung. Es war eine Herausforderung, Hersteller zu finden und davon zu überzeugen, nur wenige Teile herzustellen. Die meisten wollen einfach nur größere Stückzahlen sehen. Oder rufen nicht einmal zurück.

Ich hatte vorher einige Skizzen auf Papier gemacht, aber nie mit der Absicht, sie umzusetzen. Wenn man viele Uhren besessen oder in der Hand gehabt hat, weiß man irgendwann, wie die eigenen Lieblingsdesigns aussehen und welche Größe und Form eine Uhr haben sollte, damit man sie bequem am Handgelenk tragen kann. Ich habe ein Dokument mit Gehäusespezifikationen der Dresswatches geführt, die ich gerne trug. Daher kam die maximale Größe von 39 x 47 x 9 mm. Allerdings ist auch die Form des Gehäuses und der Ösen im Verhältnis zum Gehäuseboden wichtig. Wenn die Ösen kurz und der Gehäuseboden dick sind (oft bei einer Automatikuhr), kann die Uhr an Ihrem Handgelenk wackeln (denken Sie an Rolex DateJust).

In den frühen Tagen, als ich Seiko Sumo und Stargate sammelte, bemerkte ich, dass das geschwungene Seitenprofil dieser Modelle der Passform der Uhr am Handgelenk zugutekommt. Die Form des Seitenprofils wurde zu einem wichtigen Thema im Design. Ich wollte ein dreiteiliges Gehäuse mit langen Ösen. Der Mittelteil hat eine seitlich gebürstete Oberfläche und der Gehäuseboden und die Lünette sind poliert. Genau deshalb mochte ich meine A. Lange & Söhne Saxonia Thin. Die Lünette hat eine zusätzliche Facette, wie man sie bei einigen Grand Seiko-Uhren sieht.

Für das Zifferblattdesign ließ ich mich von Taschenuhren und Uhren aus den 1930er-1950er-Jahren inspirieren. Arabische Ziffern im Breguet-Stil waren damals üblich. Beispiele dafür finden sich auf Vintage-Uhren von Omega, Longines, Patek, Movado, Ulysse, IWC und sogar Doxa. Beim Vergleich dieser Uhren erkennt man den Stil von Breguet, bemerkt aber auch kleine Unterschiede in der Form der Ziffern. Und das macht Sinn, denn es handelt sich um eine handgeschriebene Schriftart. Auch heute noch ist sie nicht als digitale Schriftart verfügbar. Ich musste alle Ziffern selbst zeichnen und digitalisieren. Der Aufdruck auf dem Zifferblatt musste minimal sein, damit die ganze Aufmerksamkeit auf die applizierten Ziffern gerichtet wäre. Aber ich wollte einige zusätzliche Details in den Eisenbahnschienen für die Minuten und das kleine Sekundenhilfszifferblatt hinzufügen. Die Länge der Zeiger musste stimmen und mit dem Aufdruck der Minuten- und Sekundenschienen übereinstimmen. Die Stunden- und Minutenzeiger mussten gebogen und mit einer gebogenen Spitze versehen sein, außerdem wollte ich eine kleine Fase an der Innenseite des Lochs.

Irgendwann kam ich mit der 3D-Software nicht zurecht. Dann bat ich meinen Schwager, der sehr gut im 3D-CAD-Zeichnen ist, um Hilfe. Als die Teile für die Uhrengehäuse-Prototypen fertig waren, baute ich eine Uhr zusammen. Endlich hatte ich meine eigene Uhr am Handgelenk. Obwohl es kein Uhrwerk, kein Zifferblatt und keine Zeiger gab, gab es mir sofort ein tolles Gefühl. Die Krone ließ sich etwas schwer herausziehen und der Griff fühlte sich nicht richtig an. Also passte ich das Design an. Innerhalb weniger Wochen war die neue Krone fertig. Jetzt musste ich auf die restlichen Teile warten.

Und das Uhrwerk?

Das Uhrwerk ist das handaufgezogene Kaliber LJP7380 von La Joux-Perret. Dieses Uhrwerk in Soigné-Qualität sieht toll aus und mit einer Dicke von nur 2,7 mm und einem Durchmesser von 30 mm füllt es das Gehäuse schön aus. Das ist toll, wenn man die Uhr umdreht, um das Uhrwerk zu sehen. Es gibt einige andere dünne Uhrwerke wie das ETA/Peseux 7001, aber sein Durchmesser beträgt nur 23 mm, und ich finde, die Position der kleinen Sekunde bei 6 Uhr ist zu nah an der Mitte. Ein weiterer Vorteil ist die Gangreserve von 90 Stunden.

Der einzige Nachteil ist, dass es auf Bestellung gefertigt wird, was sich auf die Lieferzeit auswirkt. Das ist anders als beispielsweise bei einem Uhrwerk von Sellita. Diese sind auf Lager, es gibt keine Mindestbestellmenge, und wenn Sie möchten, sind sie problemlos über Drittanbieter erhältlich. Aber ich bin super froh, dass LJP mir die Möglichkeit gegeben hat, dieses Kaliber zu verwenden. Es war eine Herausforderung, Hersteller zu finden und davon zu überzeugen, nur wenige Teile oder Uhrwerke herzustellen. Die meisten wollen einfach Bestellungen mit größeren Stückzahlen sehen. Die Wahl des LJP7380 liegt auch daran, dass es kein anderes Kaliber gibt, das meinen Anforderungen entspricht; sie sind zu dick, zu klein oder die kleine Sekunde ist zu nahe an der Mittelachse positioniert. Dadurch würde das Endprodukt ganz anders aussehen.

Es gab auch ziemlich viel Interesse von anderen Sammlern, und jetzt wird es in einer Serie von 100 Stück hergestellt! Das muss aufregend sein!

Ja, 100 Stück ist die Mindestbestellmenge für einige Teile, die ich in Absprache mit den Fabriken annehmen muss. Für einige Teile sind es sogar 500 Stück. Das ist sicherlich aufregend. Und könnte immer noch eine Herausforderung sein. Nur weil die Leute „Wow“ und „Gut gemacht“ rufen, heißt das nicht, dass sie die Uhr tatsächlich kaufen werden. Denken Sie an die Geschichte der Grand Seiko, die ich erzählt habe. Sie waren absolut begeistert davon und wollten eine, aber für dieses Geld gab es da draußen noch viel mehr tolle Sachen. Wir leben in einer Zeit, in der wir es gewohnt sind, heute zu bestellen und morgen zu liefern. Wenn für Sie die Zeit gekommen ist, den Bestellknopf für eine Angelier-Uhr zu drücken, verpflichten Sie sich, weil Sie wissen, dass sie Ihnen nicht morgen geliefert wird, sondern Monate vergehen werden. Ich hoffe natürlich, dass viele diesen Knopf drücken und mich bei diesem Abenteuer begleiten werden.

Was kommt danach? Werden wir die Einführung von Angelier Watches als Marke erleben?

Ja, wenn der Launch gelingt, auf jeden Fall. Varianten mit andersfarbigem Zifferblatt. Oder hitzegestrahlten Zeigern. Genau so könnte es sein. Die Uhr, die ich seit langem trage, ist eine Longines Heritage mit schwarzem Sektorenzifferblatt. Ich liebe sie, und sie passt zum Designstil der Angelier. Sie könnte problemlos das nächste Modell werden.

Ich bin überzeugt, dass es viele Leute gibt, die aktuelle Designs zu schätzen wissen. Aber ich bin noch mehr davon überzeugt, dass es Sammler gibt, die auch einige der kritischen Punkte erkennen, die ich anspreche, und die gerne eine flachere Uhr mit den richtigen Maßen hätten und ein Zifferblatt sehen möchten, das dank des darin verbauten Uhrwerks ausgewogener ist. Und wenn sie dann die Uhr umdrehen und das Uhrwerk betrachten, denken sie: ja, das ist perfekt.

Wie können die Leute Ihr Projekt verfolgen oder Kontakt aufnehmen und Interesse an einem der 100 Stücke bekunden?